Restauración de un MSX2 NMS8250

 

Hace unos días adquirí a un compañero de Finlandia un MSX2 NMS8250, ya que al ser un modelo de “gama alta” era ideal para su uso diario y así podía conservar a buen recaudo mi NMS8280.
El problema es que durante el transporte, el ordenador sufrió algún accidente, ya que llego en este estado:

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Encontrarse trozos del frontal sueltas no presagiaron nada bueno…

 

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Cosa que se confirmo al retirar el plástico de burbujas…

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Y bueno, la cosa estaba mal, muy mal…

 

Así que el primer paso fue el de reparar el frontal. En el estado que estaba la prioridad era que fuera funcional, en ese punto el aspecto estético pasaba a un segundo plano.

 

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Pues nada, pegamento extrafuerte y paciencia…

 

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Una vez pegadas todas las piezas, le toco el turno a los soportes posteriores para los tornillos.

 

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Listos, el frontal de “una sola pieza”. La verdad es que quedo muy solido.

 

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Siguiente paso, desmontar el equipo por completo.

 

Los siguiente era substituir la disquetera original, que debía ser reparada, por dos disqueteras de 3″1/2 de PC, adaptando los cables de conexión.

 

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Dos disqueteras NEC nuevas, listas para instalarse en el MSX.

 

La adaptación de disqueteras de PC a estos modelos de MSX es realmente sencilla, como podéis ver en esta imagen obtenida en MSX info pages:

 

 

Es solo cruzar 4 cables de posición si queremos que la disquetera sea la unidad A: o solo 2 en caso que queramos que esta sea la unidad B:

 

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Cable con la adaptación realizada. Si usáis un cable de PC, este tiene varios cables “cruzados” cerca del conector, que deberán colocarse en su posición original para poder usarse.

 

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Y ya tenemos las dos disqueteras colocadas.

 

Ahora viene la parte difícil. Resulta que toda la serie 8250/8255/8280 está afectada por varios problemas graves de diseño que afectan a los módulos de sonido.
Poca broma, hay que seguir 2 guías para solucionar todos los problemas que afectan a estos modelos.

El primer problema afecta al mezclador de sonido con el FMPAC:
http://lasektaorg.blogspot.com.es/2010/04/tutorial-fix-de-la-gama-phillips-nms.html

Y el siguiente a como debido a no seguir los estándares MSX en los conectores de cartucho y un fallo grave de diseño en el mezclador de audio del pre-amplificador, hace que si ponemos un cartucho de Konami con el SCC, este no se oiga correctamente (la parte correspondiente al PSG ni se oye) o mas grave aún, si usamos 2 cartuchos a la vez con chips de audio, como SCC y FMPAC, podemos dañar ambos dado que las entradas de audio en el conector de cartuchos no están desacopladas.

Esta guía explica paso a paso como solucionarlo:
http://www.acuariotuning.com/content/section/10/60/
http://www.acuariotuning.com/images/stories/MSX/Fallo_NMS8250_Cartuchos_SCC.pdf

 

Bien, empecemos con el problema con el FMPAC.
Según la guía lo primero es verificar el valor de la resistencia R174, la cual debería ser de 910 ohm y en muchos casos esta es de 2k7 ohm. En mi caso en el NMS8250 esta resistencia estaba bien, de no ser así podéis soldar en paralelo una resistencia de 1k5 ohm, o como 910 no es un valor estándar, poner una de 820 o 1k.
El siguiente paso es verificar la polaridad del condensador electrolítico C119. Según la serigrafía el borde negativo de este debería estar tocando al conector MN, pero según el esquema debería estar al revés. Como podéis ver en la siguiente imagen, en mi caso ambos componentes tenían el valor y posiciones correctas según el esquema.

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Seguramente en alguna revisión corrigieron estos dos problemas, aunque no modificaron la serigrafia de la placa.

 

El siguiente paso es desacoplar el audio del FMPAC substituyendo las resistencias de 100 ohm R428 y R429 por dos condensadores electrolíticos de 100uF/16v.

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Aquí tenéis la resistencia R428 retirada.

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Y aquí el condensador que la substituye, con el borne negativo hacia el borde de la placa.

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Siguiente paso, localizar la R429…

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Fijaros, el borde negativo, hacia el TP3.

Con esto las modificaciones para que el FMPAC funcione correctamente están completadas.

 

 

Seguimos.
Esta parte a más de uno se le puede hacer cuesta arriba, ya que hay que cortar varias pistas del circuito impreso y eso nunca hace gracia.
Empecemos con lo “fácil”: El modulo con los slots de cartuchos. Este modulo se puede retirar fácilmente quitando los tornillos que lo sujetan al chasis y desconectando la tira de datos que lo conectan a la placa base:

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Esta es la parte del módulo que nos interesa.

Bien, en concreto nos tenemos que centrar en la patilla nº49, que es el Audio-IN del slot y que por algún motivo oscuro y desconocido, esta unida en ambos slots directamente sin el condensador y resistencia de desacoplo, lo que puede castigar las salidas de audio de los cartuchos si conectamos dos a la vez, pudiendo llegar a dañar ambos cartuchos.

El primer paso sera cortar la pista que une las patillas nº49 de ambos slots con el conector plano que va a la placa base. Se tienen que realizar dos cortes uno entre el slot 1 y 2 y otro entre el slot 2 y el conector plano, para aislar ambas salidas entre ellas y del conector de la placa base.

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Los dos puntos de corte.

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Detalle del corte en la izquierda.

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Detalle del corte a la derecha.

Intentar que sean lo mas limpios posibles y no dañar las pistas colindantes.
Yo decidí cortar en esos dos puntos dado que me pareció que era el sitio más seguro para hacerlo.

Lo siguiente es colocar los grupos de condensador electrolítico y resistencia que une cada patilla nº49 del slot al conector de la placa base, aislando así la salida de audio de cada slot.
Para ello soldaremos en serie una resistencia de 2k2 ohm junto a un condensador electrolítico de 10uF/16v.

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Resistencia y condensador soldados en serie.

 

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He protegido los contactos de la resistencia y condensador, así como el conjunto entero con varias piezas de tubo termoretractil. Solo hace falta cubrirlo con una medida que se ajuste, no le deis calor. Además, soldé al borde de la resistencia un cable kynar para realizar el conexionado con la patilla nº49 del conector de la placa base. El terminal positivo del condensador lo soldaremos al pin nº49 del slot 1 como muestra la imagen.
Realizaremos otro juego de resistencia y condensador y lo soldaremos del mismo modo entre la patilla nº49 del slot 2 y la patilla nº49 del conector de la placa base.

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Modificación del modulo de slots terminada.

 

Continuemos.
Según el esquema en la guía de Acuario Tuning (tenéis en enlace un poco mas arriba), estas son las modificaciones a realizar.

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La parte de SOUND1 y SOUND2 de abajo ya la hemos realizado en el módulo de cartuchos. Nos queda así pues, realizar las modificaciones necesarias en la placa base que afectan al pre-amplificador de audio.

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Para realizar la modificación, sera necesario desmontar por completo la placa base.

Empecemos por realizar el corte y raspado de la primera pista. Esta une la salida de audio del modulo de slots (patilla nº49) con los condensadores C119, C120 y C121 y la patilla nº1 del conector MB. Sera necesario realizar un corte en esta pista y preparar parte de esta raspándola con cuidado y estañandola para realizar una conexión entre ella y la base del transistor Q102, tal como indica el esquema.

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Punto en la parte inferior de la placa base donde realizar el corte.

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Detalles del punto de corte (en rojo) y zona de la pista raspada y estañada.

Lo siguiente es cortar la pista que une el pin nº5 correspondiente al SSGSND con la base del transistor Q102, que se encuentra en la parte superior de la placa base.

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Punto donde podemos realizar el corte.

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Detalle del punto de corte.

 

El siguiente paso es unir la pista que hemos raspado en la parte inferior y que lleva al pin nº49 del modulo de cartuchos a la base del transistor Q102.

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Detalle de el recableado usando un trozo de kynar.

Siguiendo el esquema, debemos soldar una resistencia de 1k ohm entre el pin nº5 del SSGSND y masa, otra resistencia de polarizacion de 3k3 ohm entre la base del transistor Q102 y la unión de las resistencias R171 y R172. Para terminar, soldaremos otro conjunto de resistencia y condensador de desacoplo de 390 ohm y 10uF/16v entre el pin nº5 del SSGSND y la base del transistor Q102.

En la siguiente imagen podéis ver los detalles del montaje.

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Yo he optado por realizar todo el montaje en la parte inferior de la placa base. Fijaros al detalle de como he protegido el grupo de condensador y resistencia de desacople, la resistencia de 1k ohm y el punto de soldadura entre la pista nº49 y el cable kynar.

Aquí tenéis varios detalles del montaje.

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Resistencia de 3k3 para la polarización de la base del transistor Q102.

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Grupo de desacoplo entre el pin nº5 y la base del transistor. En el mismo pin nº5 también soldaremos uno de los extremos de la resistencia de 1k ohm que va a masa.

 

Con esto terminamos las correcciones en el circuito de audio de nuestro MSX NMS8250.

Como era de esperar, la batería interna de NI-CD estaba muerta, por lo que ya aproveche para remplazarla por una nueva de NI-MH (en este enlace tenéis el tutorial).

Solo nos queda volverlo a montar todo y disfrutar de nuestro NMS8250 totalmente funcional y sin sus fallos originales de diseño:

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Como curiosidad, cambie todos los leds, incluidos los de las disqueteras, por uno de color azul, dándole un toque diferente.

 

Espero que este tutorial os sea de ayuda.

 

Saludos!

 

 

 

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