SFC/SNES Region free – 50hz/60hz Mod.

 

Buenas tardes!

A estas alturas se que hay muchas páginas que describen este MOD e incluso algunos mas avanzados usando un PIC para reemplazar el CIC de la consola.
Aquí voy a describir con brevedad como he modificado mi Super Famicom y la de algún colega, tanto usando un LED BI-COLOR o un LED RGB para indicar el estado de la consola.

Los esquemas correspondientes a los MODS que he realizado son los siguientes:

multiregion MOD BICOLOR   multiregion MOD RGB

El esquema de la izquierda corresponde al LED BI-COLOR, el de la derecha, al LED RGB.

A diferencia de la mayoría de MODS descritos en varias páginas, yo prefiero montar toda la circuitería, incluidos los interruptores, en un pedazo de baquelita para prototipos.

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Una vez montados todos los componentes del MOD siguiendo el esquema escogido, pasamos a cambiar el LED del frontal de la consola.

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Para retirar el LED rojo original, desoldaremos los dos terminales, cortaremos el sobrante de las patillas del LED y con paciencia, iremos levantando el LED de su zócalo hasta retirarlo. Hecho esto, limpiaremos la zona con alcohol y taparemos los contactos con un par de capas de cinta adesiva.

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Un truco para fijar el LED es  doblar sus patillas haciendo dos ángulos de 90º (como si formaran un escalón) de manera que encajen en el espacio reservado. Para fijarlo, colocaremos una gota de cola termofusible en el hueco y colocaremos el LED, sujetándolo unos segundos hasta que se enfríe la cola. Luego soldaremos una tira de 3 o 4 cables (dependiendo del tipo de LED) a sus patillas y las cubriremos con mas cola termofusible para protejerlas de posibles tirones. Un par de gotas mas de cola a cada lado del LED terminaran de sujetarlo.

El siguiente paso ya es modificar la placa base de la consola.

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Localizaremos el chip CIC de la consola, esta cerca del botón de RESET, tiene 18 patillas y tiene como referencia F4xxx. Con un soldador de punta fina y baja potencia (10w/15w) aplicaremos calor a la patilla nº4 de este chip mientras con cuidado la levantamos con un alfiler. Ir con paciencia y cuidado o podéis terminar arrancando la pista donde va soldada o rompiendo la patilla. Aseguraros que queda bien separada de la placa base y que no toca con la pista donde estaba soldada. Hecho esto, colocaremos un par de trozos de cinta aislante entre la patilla y la placa base. Esto protegerá a la placa base y asegura que la patilla del chip queda aislada de la placa. El siguiente paso es soldar un cable a esta patilla. Estañando el cable y la patilla y aplicando calor con el soldados a ambos realizaremos una soldadura limpia. Una vez fría la soldadura tirar levemente y con cuidado para verificar que la soldadura es sólida.

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Con cuidado cubriremos la soldadura con cinta aislante, ademas de fijar el cable para evitar que un tirón involuntario rompa la patilla del chip.
El siguiente paso es realizar el mismo proceso en los chips PPU1 y PPU2 de la consola, los cuales controlan la frecuencia de salida, sean 50hz o 60hz.

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El caso es levantar la patilla nº24 del PPU1 y la nº30 del PPu2. Fijaros que cada 5 patillas hay un circulo blanco a modo de marca en la placa, esto os ayudara a contar.
Soldar un cable a cada patilla y cubrirlo todo con cinta.

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Una vez cableados los dos PPU’s y el CIC, necesitaremos solar una par de cables más para tener una toma de masa y una de +5V.

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El mejor lugar para tomar los +5v y la masa es directamente del chip regulador 7805 (de tres patillas y atornillado al disipador de la consola). Debajo veréis que las patillas vienen marcadas como I G O. Soldaremos un cable (masa) a la patilla central (G -> GND) y otro cable (+5v) a la patilla de la izquierda (O -> OUTPUT). Aseguraros que con la soldadura no se cruza con ninguna otra soldadura, ya que este es un punto crítico de la placa de la consola. Por este mismo motivo recomiendo recubrir la soldadura y un tramo del cable con cola termofusible, así evitaremos disgustos.

Para mecanizar la carcasa de la consola, mediremos la distancia entre interruptores, haremos dos marcas con un retulador fino donde queramos colocarlos y con un soldador viejo, perforaremos los agujeros. Con cuidado y unas tijeras afiladas, agrandaremos con cuidado los dos agujeros al tamaño adecuado. Las imperfecciones y virutas las quitaremos con sumo cuidado (para nuestros dedos) con un cutter. Yo normalmente consigo dos orificios muy pulidos y del tamaño exacto y los mas importante, sin que se agriete la consola.

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Yo he decidido colocar el montaje en la parte anterior izquierda de la consola, justo delante del disipador, dado que hay espacio de sobras para la circuitería. Cortaremos los cables a una medida cómoda para trabajar, esto es la tira con dos cables de alimentación, la tira con dos cables que vienen de las PPU’s, el cable que viene del CIC y la tira con 3 o 4 cables conectados al LED BI-COLOR o RGB.
Lo más factible es soldarlos por la parte de las soldaduras de la placa. No seria mala idea en este punto verificar que todo funciona bien.

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Solo queda empezar a montar la consola de nuevo. Como podéis ver, los dos interruptores encajan a la perfección.

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Antes de colocar el shield de la consola, aseguraros que todos esta correcto, acabar de ordenar los cables (los de la foto aún no lo están) y cubrir con cinta aislante la lengüeta central izquierda del shield superior. Esto evitara los tres cables que provienen del CIC y los PPU’s se dañen con el tiempo. Comprobar por ultima vez el funcionamiento de la consola y si todo esta correcto, ponerle la tapa superior y cerrarla.

En mi caso, que he usado un LED RGB (las fotos del montaje son para LED BI-COLOR), los estados son:

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ROJO: Modo japones original, esto es CIC habilitado y 60hz.

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AZUL: Region free 60hz, esto es con el CIC desconectado a 60hz.

sfc_mod_14

LIMA: CIC conectado a 50hz… dudo que lo use nunca, pero bueno…

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CIAN: CIC desconectado a 50hz, vamos, lo que vendría a ser una consola japonesa en modo PAL. En este modo arrancaran el 99’9% de los juegos PAL en la consola japonesa.

El LED en las fotos parece QUEMADO, no lo esta, sencillamente es que pedí a Italia los LEDs RGB y eran de alta luminosidad y en las fotos pasa lo que pasa…
(Esas manchas lilas de casi todas las fotos son cosa del movil que tiene la camara tocada).

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Aquí tenéis la consola con un juego japonés.

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Un juego PAL a 50hz.

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Y el mismo juego PAL a 60hz. Como se puede observar, desaparecen las franjas típicas de los juegos PAL.

 

Y eso es todo, espero que disfrutéis del reportaje!

 

Saludos!

 

 

 

 

 

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