Famicom AV Mod.

 

Hola!

Hace unos días cayo en mis manos esta Famicom (la NES japonsa).

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Presentaba un aspecto lamentable y no sabía si funcionaba. Además, tenia el problema adicional de que este modelo solo dispone de salida RF (antena) y siendo la consola NTCS, no es posible sintonizarla en casi ningun televisor europeo. Afortunadamente, es posible modificar la consola para añadirle una salida AV, con lo que la podremos conectar a cualquier televisor actual con entrada de video.

Buscando por varios blogs, encontre información de interés en este: http://old8bits.blogspot.com.es/

En base a sus explicaciones, empece a preparar el mod. Lo primero fue crear un pequeño amplificador para adaptar la salida de vídeo de la Famicom a un nivel adecuado.
El esquema del mismo es el siguiente:

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Aprovechando que tenia que realizar el amplificador, añadí el filtro de acople para el audio y el control del LED, ya que esta consola de serie no lleva ningún indicador de encendido.

Empecé por desmontar por completo la consola y limpiar todas las piezas de plástico (desengrasante, agua caliente y paciencia). Mientras se secaban, me dedique a la parte electrónica.

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Como estos aparatos suelen estar bastante sucios por dentro, acostumbro a colocar un periódico viejo debajo, así luego es mas fácil limpiar el área de trabajo. Como se puede observar en la fotografía, el diseño de la Famicom es muy compacto. El módulo de la derecha unido por una tira plana de cables es el modulador RF.

El primer paso después de limpiar la placa base es construir el amplificador de vídeo, etc. En mi caso he usado un pequeño rectángulo de placa para prototipos.

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Fijaros que he colocado los condensadores y el transistor en posición horizontal, esto tiene un motivo, el cual podéis ver en la siguiente fotografia

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Como no andamos muy sobrados de espacio en el interior de la consola, vi que era posible colocar el amplificador en la misma caja del modulador RF. Raspando un poco las esquinas para facilitar la soldadura, podemos fijar el modulo soldando las dos esquinas al chasis del modulador.

Bien, ahora toca cablear nuestro modulo a la placa base, de donde sacaremos las señales de audio y vídeo. La placa que contiene el modulo RF también contiene el módulo de alimentación, con lo que podremos sacar los 5v necesarios de ahí mismo. Para cablear el audio y vídeo he usado cable apantallado con cobertura de silicona, el cual es muy resistente y manejable.

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La salida de vídeo la tomaremos del PIN nº21 de la PPU. El chip esta identificado, además cerca del punto de soldadura tenemos una identificación que pone “VIDEO”.

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La salida de audio la tomaremos directamente del slot del cartucho, soldando el cable en la patilla nº46.

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Un buen punto para tomar los 5v de alimentación es donde esta soldada la tira plana que une el modulo RF a la placa base. Buscaremos el punto que lleva a la salida del interruptor de alimentación y soldaremos un cable. Si tomáramos los 5v directamente del 7805, nuestro modulo seguiría alimentado incluso con el interruptor de la consola apagado.

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Aquí podéis observar como queda la primera parte del cableado.

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Y la parte inferior, con los cables fijados para facilitar la posterior colocación en la carcasa de la consola. El siguiente paso, mecanizar la tapa superior de la consola para instalar los dos conectores RCA para el audio y el vídeo, ademas de instalar un LED para indicar el funcionamiento.

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Uno de los mejores (y casi único) sitios para colocar los conectores es en las esquinas, uno a cada lado. El método de “taladrado” lo dejo a vuestra elección, pero yo suelo utilizar un soldador viejo para evitar resquebrajar el plástico. Una vez colocado en su sitio, soldaremos el cable correspondiente.

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Aquí tenéis el conector RCA de vídeo colocado.

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El ultimo paso es colocar un LED indicador de encendido. En mi caso usé un LED de 3 mm con un portaleds metálico, ubicandolo justo debajo del texto “POWER” de la consola.

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El resultado del cableado es este. Ahora solo queda montarlo y probar que todo este correcto.

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Parece que no, pero el LED es un gran añadido.

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Y sorpresa, la consola funciona perfectamente y a la primera. Como no tenia ningún cartucho de Famicom a mano, la probé con un Famicom Disk System que había reparado esa misma mañana.

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Y aquí la tenéis, una Famicom restaurada y con el Mod AV realizado!

 

Saludos!

 

 

SFC/SNES Region free – 50hz/60hz Mod.

 

Buenas tardes!

A estas alturas se que hay muchas páginas que describen este MOD e incluso algunos mas avanzados usando un PIC para reemplazar el CIC de la consola.
Aquí voy a describir con brevedad como he modificado mi Super Famicom y la de algún colega, tanto usando un LED BI-COLOR o un LED RGB para indicar el estado de la consola.

Los esquemas correspondientes a los MODS que he realizado son los siguientes:

multiregion MOD BICOLOR   multiregion MOD RGB

El esquema de la izquierda corresponde al LED BI-COLOR, el de la derecha, al LED RGB.

 

A diferencia de la mayoría de MODS descritos en varias páginas, yo prefiero montar toda la circuitería, incluidos los interruptores, en un pedazo de baquelita para prototipos.

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Una vez montados todos los componentes del MOD siguiendo el esquema escogido, pasamos a cambiar el LED del frontal de la consola.

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Para retirar el LED rojo original, desoldaremos los dos terminales, cortaremos el sobrante de las patillas del LED y con paciencia, iremos levantando el LED de su zócalo hasta retirarlo. Hecho esto, limpiaremos la zona con alcohol y taparemos los contactos con un par de capas de cinta adesiva.

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Un truco para fijar el LED es  doblar sus patillas haciendo dos ángulos de 90º (como si formaran un escalón) de manera que encajen en el espacio reservado. Para fijarlo, colocaremos una gota de cola termofusible en el hueco y colocaremos el LED, sujetándolo unos segundos hasta que se enfríe la cola. Luego soldaremos una tira de 3 o 4 cables (dependiendo del tipo de LED) a sus patillas y las cubriremos con mas cola termofusible para protejerlas de posibles tirones. Un par de gotas mas de cola a cada lado del LED terminaran de sujetarlo.

El siguiente paso ya es modificar la placa base de la consola.

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Localizaremos el chip CIC de la consola, esta cerca del botón de RESET, tiene 18 patillas y tiene como referencia F4xxx. Con un soldador de punta fina y baja potencia (10w/15w) aplicaremos calor a la patilla nº4 de este chip mientras con cuidado la levantamos con un alfiler. Ir con paciencia y cuidado o podéis terminar arrancando la pista donde va soldada o rompiendo la patilla. Aseguraros que queda bien separada de la placa base y que no toca con la pista donde estaba soldada. Hecho esto, colocaremos un par de trozos de cinta aislante entre la patilla y la placa base. Esto protegerá a la placa base y asegura que la patilla del chip queda aislada de la placa. El siguiente paso es soldar un cable a esta patilla. Estañando el cable y la patilla y aplicando calor con el soldados a ambos realizaremos una soldadura limpia. Una vez fría la soldadura tirar levemente y con cuidado para verificar que la soldadura es sólida.

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Con cuidado cubriremos la soldadura con cinta aislante, ademas de fijar el cable para evitar que un tirón involuntario rompa la patilla del chip.
El siguiente paso es realizar el mismo proceso en los chips PPU1 y PPU2 de la consola, los cuales controlan la frecuencia de salida, sean 50hz o 60hz.

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El caso es levantar la patilla nº24 del PPU1 y la nº30 del PPu2. Fijaros que cada 5 patillas hay un circulo blanco a modo de marca en la placa, esto os ayudara a contar.
Soldar un cable a cada patilla y cubrirlo todo con cinta.

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Una vez cableados los dos PPU’s y el CIC, necesitaremos solar una par de cables más para tener una toma de masa y una de +5V.

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El mejor lugar para tomar los +5v y la masa es directamente del chip regulador 7805 (de tres patillas y atornillado al disipador de la consola). Debajo veréis que las patillas vienen marcadas como I G O. Soldaremos un cable (masa) a la patilla central (G -> GND) y otro cable (+5v) a la patilla de la izquierda (O -> OUTPUT). Aseguraros que con la soldadura no se cruza con ninguna otra soldadura, ya que este es un punto crítico de la placa de la consola. Por este mismo motivo recomiendo recubrir la soldadura y un tramo del cable con cola termofusible, así evitaremos disgustos.

Para mecanizar la carcasa de la consola, mediremos la distancia entre interruptores, haremos dos marcas con un retulador fino donde queramos colocarlos y con un soldador viejo, perforaremos los agujeros. Con cuidado y unas tijeras afiladas, agrandaremos con cuidado los dos agujeros al tamaño adecuado. Las imperfecciones y virutas las quitaremos con sumo cuidado (para nuestros dedos) con un cutter. Yo normalmente consigo dos orificios muy pulidos y del tamaño exacto y los mas importante, sin que se agriete la consola.

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Yo he decidido colocar el montaje en la parte anterior izquierda de la consola, justo delante del disipador, dado que hay espacio de sobras para la circuitería. Cortaremos los cables a una medida cómoda para trabajar, esto es la tira con dos cables de alimentación, la tira con dos cables que vienen de las PPU’s, el cable que viene del CIC y la tira con 3 o 4 cables conectados al LED BI-COLOR o RGB.
Lo más factible es soldarlos por la parte de las soldaduras de la placa. No seria mala idea en este punto verificar que todo funciona bien.

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Solo queda empezar a montar la consola de nuevo. Como podéis ver, los dos interruptores encajan a la perfección.

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Antes de colocar el shield de la consola, aseguraros que todos esta correcto, acabar de ordenar los cables (los de la foto aún no lo están) y cubrir con cinta aislante la lengüeta central izquierda del shield superior. Esto evitara los tres cables que provienen del CIC y los PPU’s se dañen con el tiempo. Comprobar por ultima vez el funcionamiento de la consola y si todo esta correcto, ponerle la tapa superior y cerrarla.

En mi caso, que he usado un LED RGB (las fotos del montaje son para LED BI-COLOR), los estados son:

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ROJO: Modo japones original, esto es CIC habilitado y 60hz.

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AZUL: Region free 60hz, esto es con el CIC desconectado a 60hz.

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LIMA: CIC conectado a 50hz… dudo que lo use nunca, pero bueno…

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CIAN: CIC desconectado a 50hz, vamos, lo que vendría a ser una consola japonesa en modo PAL. En este modo arrancaran el 99’9% de los juegos PAL en la consola japonesa.

El LED en las fotos parece QUEMADO, no lo esta, sencillamente es que pedí a Italia los LEDs RGB y eran de alta luminosidad y en las fotos pasa lo que pasa…
(Esas manchas lilas de casi todas las fotos son cosa del movil que tiene la camara tocada).

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Aquí tenéis la consola con un juego japonés.

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Un juego PAL a 50hz.

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Y el mismo juego PAL a 60hz. Como se puede observar, desaparecen las franjas típicas de los juegos PAL.

 

Y eso es todo, espero que disfrutéis del reportaje!

 

Saludos!

 

 

 

 

 

Magnavox – Restoring a Philips G7000

 

Un buen amigo mio decidió cederme para su restauración y colección su G7000.

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La consola presentaba varios desperfectos superficiales, los mas visibles unas manchas de pintura blanca y una arruga en el embellecedor de la ranura de cartuchos. El primer paso fue hacerle una limpieza general, retirando el embellecedor para no dañarlo mas durante la limpieza.

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Una vez desempolvada y comprobado su funcionamiento, decidí buscar información sobre mods para este modelo, dado que con los televisores actuales usar la salida de RF (Antena) no es la mejor idea. El modelo francés incluye una salida SCART (Euroconector) de la cual carece el mio. Afortunadamente, existe la posibilidad de añadirle tanto salida AV como salida RGB. La primera no requiere realizar modificaciones en el chasis de la consola y aun teniendo menos calidad que la RGB, me decidí por este.

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Empece por abrir la consola y retirar el modulo RF entero. El que sea una modulo separado y no integrado en la placa base fue una suerte, dado que podía realizar el mod AV contruyendo un modulo a parte y substituir el modulo RF original por el mio AV. Además el conector con la placa base es casi idéntico al que usan las disqueteras de 3″1/2 de PC, asi que no tenia que manipular de ningún modo la placa base.

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Como la salida de vídeo que va de la placa base al modulador RF no tiene el suficiente nivel para usarse directamente para atacar a la entrada de vídeo compuesto del televisor, es necesario realizar una pequeña etapa amplificadora para adaptarla. Por contra, la salida de audio es demasiado alta, así que en el mismo modulo se incluye un atenuador de audio.

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Este es el aspecto del modulo terminado. Soldé una pequeña arandela en la placa para poder sujetarla en el espacio que ocupaba originariamente el modulo RF.

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Aquí se puede observar el modulo ya instalado en el espacio que ocupaba antes el modulo RF.

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Como se puede observar, no ha sido necesario modificar de ninguna manera el chasis de la consola, o realizar soldaduras en la placa base.

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Las pruebas del modulo AV fueron totalmente satisfactorias, con una calidad de imagen y sonido muy superiores a las que se obtienen por salida de antena.

Durante estas pruebas me percaté de que el botón de acción del Joystick no respondía de forma aleatoria. Después de varios diagnósticos descubrí una rotura del cable cerca de la base. La solución, cortar y empalmar, pero de una manera elegante.

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Corte el cable por la zona dañada y uní ambos extremos usando un pequeño fragmento de protoboard, soldando en ella todos los cables. Una vez finalizado, la protegí con un aislante. Aproveche para limpiar los contactos con un spray especial. El capuchón de goma que acompañaba al stick se había perdido, así que construí uno nuevo usando la parte superior de goma de un cuentagotas inyectándole plástico fundido en el interior. El resultado ha sido increíblemente bueno, teniendo un buen agarre, tacto y lo mejor, es de quita y pon.

Con las tareas más técnicas ya realizadas, llego el momento de las reparaciones cosméticas.
Limpiar la pintura fue mas fácil de lo que parecía en un principio. Un trapo húmedo y paciencia fueron suficientes. El embellecedor de la ranura de cartuchos estaba en un estado lamentable.

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Después de la limpieza de las salpicaduras de pintura, toco eliminar todos los restos de cola, dejando la superficie lo más limpia posible.

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El embellecedor es de plástico. Para alisar las arrugas lo coloque entre dos trozos de tela gruesa (tejano) y aplique calor y presión con una plancha. En el primer intento quedo espectacularmente liso, pero tuvo daños colaterales, es decir, encogió de tamaño. Por fortuna, calentado un poco el embellecedor y tirando con cuidado, logre devolverle su tamaño original. El ultimo paso fue extender cola para plástico y colocar de nuevo el embellecedor en su lugar.

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El resultado final creo que ha sigo muy decente, devolviendo a la vida una consola que data del año 1978.

Solo resta disfrutar de ella.

 

Saludos!

 

 

MSX Restoration – Fixing a VG-8020 keyboard.

 

El otro día un colega me regalo su antiguo Philips VG-8020. Pese a estar en un aceptable estado de conservación, los años de almacenamiento y muchas partidas al Hyper Olympics han hecho mella en el teclado, causando que 15 teclas no funcionen como es debido.

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El primer paso es quitar la carcasa del ordenador. Para ello quitaremos los dos tornillos de la base, luego con sumo cuidado y un destornillador plano y fino, presionaremos cada lateral del ordenador para liberar la pestaña que une ambas partes mientras tiramos de la carcasa hacia arriba. Cuidado con el cable que une los dos leds de la carcasa con la placa base. Para poder retirar la carcasa por completo es necesario desconectarlo.

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Una vez retirada la carcasa, quitaremos los 3 tornillos que fijan el teclado al chasis inferior. Una vez hecho, levantaremos con cuidado el teclado y procederemos a desconectar los dos cables de tierra de la banda izquierda (conectores tipo faston de color blanco) y las dos tiras de datos de la parte inferior. Para desconectar estas tiras deberemos de abrir antes el cierre de seguridad del conector. De no hacerlo, romperíamos el cable.

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Con el teclado retirado y la placa base a la vista, no esta de mas terminar de desmontar el resto de componentes para poder limpiar el interior del msx a fondo y de paso, buscar posibles marcas de oxidación.

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En mi caso limpié de polvo y varias momias de ex-habitantes del ordenador. Tengo la suerte de disponer de un compresor de aire, lo cual es fantástico para este tipo de limpiezas, pero un pincel y paciencia también puede hacer el trabajo. Una vez hecho esto, pasemos a desmontar el teclado.

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Os recomiendo que saquéis una fotografía de la base del teclado, así sera mas fácil volver a montarlo, en especial para la posición de los cables de tierra. Una vez retirados los tornillos, procederemos a quitar la base metálica. Es muy importante que no le deis la vuelta, ya que os pasaríais medio día recogiendo muelles del suelo.

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Como veis el interior del teclado justifica el problema, el fallo de varias teclas y que estas se encallaran cada dos por tres. Con cuidado retirar todos los muelles del interior de las teclas y guardarlas en un recipiente. Intentar no moverlas mucho, ya que tienen tendencia a engancharse entre ellas. Es importante no perder ninguna, ya que se encargan de presionar la membrana de contactos.

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En este punto podemos decidir que tipo de limpieza realizaremos a las teclas en si y la base. Si solo es polvo, con un pincel, aire a presión, etc, será suficiente. En mi caso y debido a la acumulación de suciedad e insectos momificados, opté por desmontar todas las teclas para una limpieza a fondo de las mismas y su base.

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Antes de nada, sacar una foto del teclado, así sera mucho mas fácil saber donde colocar cada tecla al montarlo. Os recomiendo empezar a desmontar de arriba a abajo y por filas. Para liberar una tecla de la base, daremos la vuelta al teclado. Ahí veremos que cada tecla esta sujeta por dos pequeñas pestañas. Presionando hacia el interior y abajo estas pestañas liberaremos la tecla de su soporte. Guardaremos las teclas en un recipiente y los muelles de su interior en otro (todos los muelles son idénticos). Hay tres teclas que tienen una barra de torsión que las refuerza. Esta barra se retira fácilmente deslizándola hacia el interior. El embellecedor del centro de los cursores se retira quitando el tornillo que lo sujeta en la parte posterior.

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Con los muelles en lugar seguro (estas se encargan del retorno de la tecla), procederemos a su limpieza. Mi método puede parecer un poco extremo, pero lo he aplicado ya en varios msx y funciona. Sencillamente, pongo todas las teclas en un recipiente y las rocío con un desengrasante de cocina (ese que la marca empieza por K), mientras las remuevo para que queden bien empapadas. Pasados un par de minutos, añado agua caliente y las dejo en remojo 10 minutos mas.

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Con la base se puede ir mas directo, en la bañera la rocío bien de desengrasante, dejo que actúe 5 minutos y luego la enjuago con con agua caliente a presión. Esto también nos sirve con alguna carcasa y chasis después de retirar todas las partes metálicas, con unos resultados asombrosos, como podéis ver en la restauración del HB-75P.
Después de aclarar la base y ponerla a secar encima de un trapo, usar un colador grande para aclarar las teclas usando también agua caliente a presión. Una vez limpias, ponerlas a secar también encima de un trapo.
Como es importante, y repito, MUY IMPORTANTE que ta base y las teclas estén bien secas y sin una gota de agua, aprovecharemos para reparar el teclado en si, limpiando la membrana de contactos.

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Esta membrana esta sujeta a la base metálica por dos tozos de celo, el cual seguramente estará podrido. retiramos el celo y con mucho cuidado retiramos una por una las 3 laminas que componen la membrana, la inferior y superior con contactos y la de en medio que actúa como aislante. Las extenderemos sobre un trapo limpio que no suelte fibras y procederemos a su limpieza. En mi caso, he usado alcohol farmacéutico y un pañuelo de papel para la membrana de plástico intermedia y las caras que no tienen contactos de las otras dos membranas. Para los contactos he usado un spray detergente especial para la limpieza de contactos eléctricos, con el cual he rociado toca la membrana y frotado luego con un pañuelo de papel limpio. Este spray se evapora a los pocos minutos y no deja restos, ademas de crear una película protectora en los contactos. De no tenerlo, podéis usar alcohol de farmacia, pero no es tan efectivo. En mi caso también limpie la base metálica del teclado, la cual tenia indicios de óxido que elimine con un poco de papel de lija y limpiándolo luego con un spray anti-oxido (a malas alcohol). Una vez todo limpio, volvemos a montar las laminas de la membrana en el chasis.

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El chasis disponen de dos marcas para posicionar y ajustar las membranas. Una vez colocadas en su posición correcta, las fijaremos con dos tiras de cinta aislante, una a cada banda. Una vez hecho esto, esperaremos a que la base y las teclas estén BIEN SECAS y procederemos a su montaje.

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Para montarlas de nuevo lo haremos en filas de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Colocaremos un muelle en el soporte, colocaremos la tecla encima y presionaremos suavemente. Con la ayuda de un destornillador plano pequeño, presionaremos las dos pestañas de fijación que hay a cada lado de la tecla con sumo cuidado, primero la de la izquierda y después la de la derecha. Luego la pulsaremos dos o tres veces para comprobar que no se encalla y continuaremos con la siguiente. En mi caso antes de colocar la tecla la frotaba con un paño humedecido con limpiacristales multiuso, apto para plásticos (también de la marca que empieza por K), dado que le da un brillo bonito a la tecla y elimina posibles restos de suciedad.

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Es buena idea después de colocar cada fila verificar si las teclas están en su lugar correcto comparándolo con la fotografía. Una vez colocadas y verificadas todas las teclas, le daremos la vuelta al teclado, colocaremos en el centro de cada tecla un muelle de contacto (los más pequeños que retiramos al principio), colocaremos la base con la membrana y la atornillaremos. Fijaros de nuevo en la foto que sacasteis para la correcta colocación de los tornillos y cables de tierra. Es buena idea también limpiar la carcasa superior antes de montar el ordenador, ya que ahora la tenemos muy accesible.

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Para montar el teclado seguimos el proceso inverso, conectamos las dos tiras de datos, los dos cables de tierra con el conector faston, colocamos el teclado en posición y lo atornillamos a la base con sus tres tornillos (recordar que el inferior derecho tiene una toma de tierra).
Hecho esto, ya podemos colocar de nuevo la carcasa superior y atornillarla mediante los dos tornillos al efecto.

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Ahora solo queda probar que todo funcione como es debido. Salvo a fallos muy grabes del teclado, como que no funcione ninguna tecla, esta reparación debería servir para que todas las teclas vuelvan a funcionar correctamente.

Saludos!

 

MSX Restoration – JVC HC303

 

Junto con el Philips NMS8245 y el HITBIT 75P, en la caja que me dieron había una disqueteras externa de la marca JVC con su controladora. A esta disquetera de simple cara (360 kb), se le había añadido a trabes del puerto de expansión de la misma una segunda disquetera externa de doble cara (720 kb) atada con 3 vueltas de cinta aislante a la caja de la HC-303.

A parte de estar cubierta de suciedad y ser una chapuza, el problema es que la unidad estaba muerta.

Empece con el cartucho, el cual hace de controladora y se conecta a la unidad externa a trabes de un cable plano de 34 pines.

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A parte de la limpieza de los contactos del cartucho, elimine también los restos de pegamento instantáneo del conector de la cinta plana de conexión y coloque una lamina de plástico antiestático entre la parte trasera de la circuiteria y la carcasa del cartucho, forrada de aluminio para protegerla de las interferencias.
El problema es que solo conectando el cartucho el ordenador se queda colgado en el BOOT esperando a que la disquetera responda.

El siguiente paso fue ver que le ocurría a la disquetera en si.
Después de abrirla y desmontarla por completo, me fije que la placa con la fuente de alimentación contenía dos fusibles de 800 ma.

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Verifiqué ambos fusibles y el correspondiente a la salida de 5v estaba fundido. Antes de remplazarlo tal cual y quemar otro fusible, verifique que ese ramal no estuviera en cortocircuito y efectivamente, lo estaba.

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Después de unas cuantas verificaciones detecte donde estaba el problema: El condensador de filtrado estaba cruzado. Retire el condensador, coloque un nuevo fusible y verifique que salían los 5v de rigor.

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Puestos a realizar la reparación, reemplacé ambos fusibles y condensadores, tanto los de 5v como los de 12v. Ahora al conectar todo el sistema se encendía, el MSX detectaba que había algo conectado, pero la disquetera no giraba.
Procedí a desmontar la unidad de disquete en si, para verificar la goma de tracción, la cual efectivamente, estaba en un estado deplorable.

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El principal problema por eso, no era la goma, sencillamente el eje se soltaba debido al desgaste, con lo que la reparación se complicaba por momentos.
Decidí entonces intentar adaptar una disquetera de 3″ 1/2 de PC usando el segundo puerto de la controladora, en el cual había indicado el espacio para añadir un conector de 34 pines (la disquetera interna usa un conector de 14 pines).

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Con la adaptación de un cable de disquetera de 34p y el cambio del conector de alimentación, probé a conectarle una disquetera de PC. Al encender el equipo la detecto, pero al hacer el test siempre tenia el error de DISK OFF-LINE, con lo que aquí acabo la aventura de adaptar la disquetera moderna.
En ese momento se me encendió la bombilla: Tenia una segunda disquetera externa.
Así pues, desmonté esa unidad de su carcasa y resulta que eran idénticas de tamaño. La única diferencia era el conector de datos (14p una y 34p la otra) y la capacidad (360 kb y 720 kb).
Como no tenia otra unidad externa y no quería romper el cable de datos, opté por usar una tira plana, conectarla en un extremo al conector externo de expansión e introducirla de nuevo dentro de la carcasa para conectar la nueva unidad.

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Esto me permitía volver a usar la unidad. Además, ahora tenia la capacidad de leer y escribir discos de 720 kb, cuando originalmente solo podía hacerlo con discos de 360 kb.

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El único problema que tengo es que el firmware del cartucho solo me permite formatear a 1 cara (360 kb), así que si quiero usar disquetes de 720 kb (doble cara), tengo que formatearlos con el MSX2.

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A parte de eso, ahora puedo leer y escribir disquetes en todos mis MSX.

 

Saludos!

 

MSX Restoration – Sony HITBIT 75P

Junto con el Philips NMS8245, me entregaron también un Sony HITBIT 75P, el cual ya externamente presentaba un estado lamentable.

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Las primera pruebas fueron desalentadoras, ya que aleatoriamente no iniciaba y cuando lo hacia, la imagen era inestable.

Una de las veces que conseguí iniciarlo, procedí a la verificación del teclado, comprobando que fallaban hasta 14 teclas.

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Internamente presentaba un aspecto bastante decente, estando solo una pista ligeramente oxidada cerca de los conectores de joystick.
El primer paso fue desmontar por completo el ordenador, para así por una parte limpiar la carcasa externa y por otra reparar las teclas.

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Este modelo usa un teclado mecánico, así pues cada tecla debe desoldarse, abrirse, limpiar tanto el contacto metálico como la goma conductora. Una vez realizado el proceso y verificada con un polímetro, esta puede volver a colocarse en su lugar y volverla a soldar.

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Una de las teclas estaba tan dañada que el contacto y una de las patillas eran irrecuperables. La solución fue sustituir la goma por un microinterrupor y sacar sus contactos por los laterales. Como el tacto es mucho mas duro decidí usarla como tecla ESC, ya que se usa relativamente poco y el tacto mas duro es igual que el de las teclas de función que están arriba, justo al lado del ESC.

El siguiente paso fue limpiar toda la carcasa externa con desengrasante y agua caliente, dejandola con un aspecto mucho mejor.

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Mientras se secaba, decidí investigar sobre los problemas de arranque y temblor de imagen.
Me di cuenta que las veces que no iniciaba el rele de alimentación no se oía, así pues o fallaba el rele o la alimentación.
Por suerte este MSX sufría de lo que padecen muchos HITBITs, soldaduras frias (o sea, rotas), concretamente en varias partes de la fuente de alimentación.
Una vez reparadas estas soldaduras, el MSX inicia sin problemas. Ahora era momento de centrarme en solucionar el temblor de la imagen.

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Consultando el manual de servicio del ordenador, observe que era posible ajustar el sincronismo de la imagen mediante 2 potenciometros de la placa base y el uso de un polimetro. Aproveche también para ajustar el color de la salida RGB, ya que la imagen tenia un tono muy azulado.

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Con estas reparaciones realizadas y la limpieza de la carcasa, solo me quedaba montarlo y disfrutar de este modelo.

 

Saludos!

 

MSX restoration – Philips NMS8245

Hace unos años acabo en mis manos un MSX2 de Philips modelo NMS8245. Después de estar olvidado en una caja varios años, hace unos días decidí intentar repararlo para poder disfrutar de él otra vez.

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Así estaba este MSX2 cuando cayó en mis manos.

 

Después de un test inicial, observe que le fallaban varias teclas y la disquetera, hacia mucho ruido, ademas tener llenos de suciedad tanto el teclado como la carcasa.
El primer paso fue desmontar por completo el ordenador para su limpieza y reparación del teclado.

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Después de una primera limpieza con un pincel y aire a presión, observe que ya se le había realizado la adaptación para usar una disquetera genérica de PC, solo que no de la manera mas correcta, ya que los cambios de conexión necesarios se realizaron cortando y empalmando con cinta aislante.
Antes de continuar, conecte lo básico para comprobar su funcionamiento.

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El MSX conectado a la televisión usando un SCART RGB solo la placa base con la fuente.

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Enciende correctamente.

 

Una vez visto que encendía correctamente, procedí a la primera reparación, el teclado. Varias teclas no respondían y otras por su parte activaban la de al lado. El problema es que con los años la membrana se ensucia y se vuelve rígida, con los que los contactos dejan de ser tan flexibles y no se comportan como deberían. Una limpieza externa de la misma pos ambos lados suele ser suficiente. Yo uso un desengrasante suave para la parte externa y alcohol farmaceutico para los contactos internos.

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Debido a que en algún momento se derramo liquido en el teclado, el soporte muestra restos de oxido. Aunque lo limpie, decidí proteger la membrana del chasis usando un trozo de plástico antiestático.
Una vez limpiada la membrana y testado el funcionamiento de cada contacto, procedí a la limpieza externa del mismo y a su montaje.

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El siguiente paso ha sido hacer la comprobación de todas las teclas una vez se ha ensamblado el teclado.

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Con todos los pruebas realizadas, limpie la carcasa externa. Parece extremo, pero las partes plásticas una vez desmontadas se limpian bien con desengrasante y luego aclarándolas con agua caliente.
Para las teclas he empapado un bastoncito de algodón con desengrasante, limpiándolas de 4 en 4, aclarándolas luego con un limpiacristales apto para plastico.

Con la carcasa ya limpia, solo quedaba el cambio de unidad de disco. Este modelo usa de serie una unidad de 3″ 1/2 de 720kb, pero se puede adaptar una disquetera para PC realizando un par de modificaciones en su circuiteria y unos cambios en el cable de conexión.

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De serie tanto la disquetera original como el conector del MSX usan una tira plana de 14 pines, el cual se tiene que transformar al cable de PC de 34 pines. He decidido usar un trozo pequeño de baquelita para realizar la adaptación, recubriéndola luego con plástico termofusible para aislar las soldaduras. También he cambiado el conector de alimentación de la disquetera por uno estandar.

Decidí usar la adaptación mas fiel que encontré buscando por internet, pero esta requería que se modificara la circuiteria de la disquetera.

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Por defecto las disqueteras de PC informan de el estado DC (Disk Change), pero para usarlas en un MSX deberán de devolver la señal RDY (Disk Ready). Para adaptarla, simplemente desoldamos el puente marcado como DC y lo realizamos en el espacio marcado como RDY.

El siguiente paso es configurar la disquetera para que, por defecto, sea la unidad 0 (A:). Las disqueteras de PC están configuradas por defecto como unidad 1 (B:) y luego el cable cruzado cambie esta configuración. Como el MSX usa el cable pin a pin, necesitamos cambiar esto.

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Simplemente deberemos de cambiar el puente de DS1 a DS0.
Con esto la disquetera esta adaptada. Como el firmware de MSX solo permite usar discos de 720 kb (doble cara), si usamos discos de alta densidad (1,44 mb) deberemos tapar con cinta negra el agujero de la derecha para “engañar” a la disquetera. Adicionalmente, que es lo que hice yo, podemos quitar el sensor en la disquetera, así esta creerá que todos los discos introducidos son de 720 kb.

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Una vez testado el funcionamiento, solo quedo volver a montarlo y poder disfrutar de mi MSX2 restaurado.

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El plástico pese a quedar muy limpio, se ve bastante desgastado por los años (su anterior propietario lo tenia tirado en un garaje), pero su funcionamiento ahora es perfecto.

 

Saludos!

 

 

31 years since I began my passion for video games.

Pues si, tengo que dar las gracias a este ordenador. Con el empezó mi afición por los videojuegos y di mis primeros pasos en el mundo de la programación.
Nada como un día de juego intenso para celebrarlo.

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The MSX home screen, showing his famous 28815 bytes of free RAM memory.

 

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MSX connected to the cassette deck and an SNES controller adapt as Joystick.

 

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Loading always took forever…

 

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Knightmare from Konami, at that time all their games were real gems.

 

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The first boss.

 

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One ff the few games I managed to finish without using pokes.

 

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Since the end of his life, came out very interesting collections of Spanish games.

 

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The best game of the golden age of Spanish software.

 

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With introduction before the game, which is unusual.

 

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Really difficult without guide was an almost impossible task to finish this game.

 

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I hope the nostalgic valued this entry.

 

Regards !!!

 

Android. Pim Pam Goal.

Pim Pam Goal.

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apk     7z

Put all balls in their color boxes.

 

 

Android. Marble Demo.

Marble Demo.

apk     7z

Run the marble ball and avoid all obstacles (procedural runner type).

 

 

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